Для многих добиться желаемого веса и удерживать его длительное время не составило бы особого труда, если бы ни один нюанс – постоянное присутствие чувства голода. Это вполне естественно: таким образом организм дает знать, что ему необходимо подкрепиться. Куда менее естественно, что многие из-за страха набрать лишний вес пытаются игнорировать чувство голода и получают обратный эффект – начинают постоянно думать о еде. Предлагаем научиться контролировать свой аппетит без вреда для здоровья.

1. Ешьте чаще.
К сожалению, многие женщины, пытаясь быстро сбросить вес, резко ограничивают и количество потребляемых калорий, и количество приемов пищи, но в итоге, наоборот, начинают есть больше. Почему так? Все очень просто. Ведь мало кто задумывается о здоровой пище, когда резко усиливается чувство голода. Начинаешь хватать все подряд, лишь бы скорее насытиться. Чаще всего – это чипсы или булки. Такая еда может привести к росту содержания глюкозы в крови и, как последствие, к повышению уровня инсулина, а это лишь вызывает новые приступы голода. Если вы хотите похудеть не голодая, нужно есть каждые четыре часа. В рационе должны присутствовать как простые (это сахар и сахаросодержащие продукты), так и сложные углеводы (это крахмал: картофель, макароны, хлеб, крупы). Преобладать должны последние.

2. Не пропускайте завтрак.
Женщины, которые съедают очень скромный завтрак или не завтракают вообще, в целом за день потребляют больше калорий (примерно на 400 килокалорий), чем те, которые начинают день с нормального здорового приема пищи.

3. Больше двигайтесь.
Чтобы снизить аппетит, надо высвободить эндорфины (гормоны, убивающие голод). Этого можно добиться любой физической нагрузкой: занимайтесь спортом, фитнесом или хотя бы ходите пешком в ускоренном темпе.

4. Ешьте белки.
Люди, соблюдающие диету, состоящую на 30% из белков, 20% – из жиров и 50% – из углеводов, согласно исследованиям Медицинского центра имени Вашингтона в Сиэтле, в день стали потреблять на 440 килокалорий меньше. Они за три месяца похудели на 4,5 кг, на самое главное, почувствовали себя настолько сытыми, что уже не в силах были доесть все, что хотели. Проще говоря: ешьте больше белки – индейку, лосось, куриные грудки, стейки, чечевицу, фасоль. Кроме всего, такая диета поможет вам похудеть не голодая.

5. Избегайте частых праздников.
Если вы находитесь в компании, то съедите гораздо больше, чем планировали. Это происходит потому, что среди друзей, в ресторане или в гостях вам хорошо и вы непроизвольно чувствуете потребность потакать своим желаниям.

6. Меньше смотрите на пищу.
Лишь один взгляд, брошенный на еду, может спровоцировать активность в гипоталамусе (часть головного мозга, которая отвечает, в частности, за голод и жажду, а также реагирует не только на сами деликатесы, но и на запахи, и на картинки с изображением различных блюд).

7. Следите за размером порций.
Получение большой порции углеводов может отрицательно сказаться на обмене веществ, что ведет к изменению гормонального фона и ожирению.

8. Давайте себе выспаться.
Ученые установили, что недосыпание приводит к возникновению и развитию целого ряда болезней, в том числе и некоторых злокачественных опухолей. Кроме того, когда человек мало спит, его потребность в соленой, сладкой и богатой крахмалом пище возрастает.

Если вы будете придерживаться наших советов, мы уверены, что вам с легкостью удастся быстро похудеть без диет, да еще и без вреда для здоровья.

Что только не бывает

Забавный турнир под названием "Быстрый кобель" становится все более популярным.

Кто бы мог подумать что после разгрома фашистов в 1945 году в 2005 снова появятся концлагеря смерти. Только теперь на територии США и не для людей, а для "друга человека" - собаки.

Собаки и кошки вылизывают область вокруг ануса по самым разным причинам. Вот некоторые из них:

Интересно и полезно. Многие даже не знают о существовании специальных препаратов

В ошейник вмонтирован GPS-модуль и сотовый телефон

Пенсионерка из Великобритании открыла в Интернете "собачье" агентство знакомств.

Некоторые владельцы собак когти своим собакам стригут, только в груммерских салонах, а собак стригу в основном раз в пол года. За пол года когти собаки достигают очень большого размера и могут навредить. Отросшие когти мешают нормальному движению собаки, так как они не дают ей правильно опираться на пальцы лап. Если это щенок с ещё не сформированной костно-хрящевой тканью - то непоправимо портится постав конечностей. Если это взрослая собака - развиваются хронические заболевания суставов, так как собака не может ровно ставить лапу из-за выпирающих когтей, и выворачивает её. Помимо этого возможен травматизм: когти могут обламываться до живой части, трескаться глубоко вдоль, причиняя собаке боль. Также возможны переломы фаланг пальцев, если собака с разбегу зацепится за что-нибудь когтями. А ещё редкий маникюр способствует прорастанию живой части близко к краю когтя.
Подстригать когти нужно специальной когте резкой, немного отступив в сторону ороговевшей части. Подстрегать нужно очень окуратно, что бы не зацепить живую часть когтя. Если всё таки живая часть была задета и появилась кровь, нужно прижать к кровоточащей поверхности порошок марганцовки и подержите так несколько секунд. Особое внимание нужно уделить когтям пятых прибыльных пальцев, которые не соприкасаются с землей, поэтому не стачиваются. Они могут легко сгибаться и вживаться в мягкие ткани.

Игнорирование дрессировщиком системных принципов, лежащих в основе формирования и реализации поведенческого акта, приводит к грубым ошибкам при дрессировке собаки. Вследствие этого у животных появляются нервно-психические перегрузки, сопровождающиеся зачастую крайней степенью эмоционального напряжения, различными формами смещенного и переадресованного поведения, вплоть до появления у животных неврозоподобных состояний и даже неврозов. Критические ситуации, приводящие к формированию нервно-психических перегрузок, встречаются практически на всех стадиях функциональной системы поведенческого акта (рис. 1).
Стадия формирования доминирующей мотивации
1. Излишне быстрое обогащение среды, в условиях которой происходят занятия с собакой (особенно на начальных этапах обучения), способствует сталкиванию мотивационных возбуждений, что не дает возможности полноценно удовлетворяться той потребности, на базе которой формируется навык. Другими словами, когда дрессировщик начинает обучать собаку новому навыку в присутствии сильных отвлекающих факторов, внимание /животного рассеивается. В результате собака не может повторить даже отработанный ранее навык.

2. Попытки обучения собаки в отсутствие доминирующей мотивации, на базе которой ранее формировался навык. Например, вы обучали собаку навыку подхода по команде «Ко мне», используя пищевую мотивацию. Но вот вы забыли лакомство дома и пытаетесь подозвать собаку командой «Ко мне». Собака же, подойдя к вам один-два раза и не получив пищевого подкрепления, может совсем перестать подходить по команде (то есть значимость команды «Ко мне», как пускового стимула, будет падать). В конечном итоге, дрессировщику придется либо «отлавливать» свою собаку, либо попытаться оказать на нее «давление». В случае неправильного «давления» на собаку в дальнейшем события могут разворачиваться по схеме, изложенной в следующем пункте.

3. Многократное применение сверхсильных отрицательных (механических) воздействий к собаке зачастую приводит к формированию сверхсильных мотиваций либо в форме ярко выраженного пассивного избегания (страх перед дрессировщиком или помощником), либо в форме так называемой вынужденной беспомощности (застывание в той или иной позе без попыток избежать отрицательных воздействий). Это происходит, если обучение животного проводится без адекватной мотива-ционной базы. То есть когда навык формируется на базе, не соответствующей задаче доминирующей мотивации. Например, применяя к собаке сильные механические воздействия на начальном этапе обучения команде «Стоять» вместо формирования адекватной данной задаче пищевой мотивации, мы, скорее всего, добьемся пассивного избегания животным воздействий со стороны дрессировщика. Ведь любой из нас охотнее исполнит вежливую просьбу, чем'грубый приказ.

4. Столкновение мотиваций (конфликты мотиваций).

Неквалифицированная дрессировка часто приводит к таким ситуациям. Например, в процессе развития злобы, а также при формировании навыка «Охрана вещи» неправильные действия помощника и дрессировщика могут провоцировать у собак конфликты между «нападением» (агрессией) и «бегством» (избеганием), «боязнью» дрессировщика (избеганием) и «нападением» на помощника (агрессией), пищевой и оборонительной (в различных формах) мотивацией и др. В качестве примера может служить метод формирования навыка «Охрана вещи», применяемый на некоторых из наших дрессировочных площадок. При отработке выдержки во время охраны вещи, с одной стороны, дрессировщик наказывает собаку, применяя к ней болевые воздействия, если она встает с места; с другой — помощник побуждает ее своими действиями к агрессии. В результате чаще всего собака не знает, что ей делать. В процессе обучения этому навыку собака порой находится в крайнем психо-эмоциональном напряжении.
Стадия принятия решения
1. Излишне быстрое обогащение среды, особенно на начальных этапах обучения, приводит также к появлению большого количества ошибок на стадии принятия решения (отбора наиболее эффективных программ поведения). Это все равно что вас заставить решать сложную задачу во время очень интересного театрального спектакля. 2. В процессе формирования одного и того же навыка собака каждый раз вынуждена принимать новые решения, то есть реализовывать различные программы поведения, так как предыдущие оказывались неэффективными из-за непредсказуемости подкрепляющих воздействий со стороны дрессировщика. Такие ситуации встречаются обычно при неправильном формировании сложных навыков: «Охрана вещи», «Задержание», «Апортировка» и др. А что бы делали вы, если бы за одну и ту же по качеству и количеству работу во вторник получили благодарность, а в среду выговор?
Стадия целенаправленного действия
Критические ситуации возникают и в том случае, когда в процессе целенаправленного действия собака получает новые, отличные от привычных, информационно значимые сигналы (стимулы). Внезапное поступление новой информации вынуждает собаку осуществлять коррекцию собственной деятельности не способом «подсознательного» перебора уже отработанных программ, а переходом на другой уровень принятия решения — целенаправленного просчета вариантов программ, что для животного зачастую сопровождается большими нервными перегрузками. Представьте себе, что вы прыгнули с самолета, дергаете за вытяжное кольцо, а парашют полностью не раскрылся; второй парашют не раскрылся, так как запутался в стропах первого. Что вы будете делать дальше? Особенно часто такие ситуации возникают при дрессировке собак специальным службам: развитие злобы, охрана вещи, задержание нарушителя, выбор предмета и т. д. Такие ситуации также встречаются при обучении собак преодолению препятствий и когда дрессировщик необоснованно и неожиданно усложняет задачу собаке в процессе выполнения ею двигательного компонента навыка (целенаправленного действия). Стадия получения полезного приспособительного результата
1. Отсутствие у собаки объективной возможности избежать отрицательных воздействий со стороны дрессировщика или помощника (то есть возможности достичь полезного приспособительного результата, на получение которого направлено ее поведение). Такие ситуации возникают в случаях применения дрессировщиком или его помощником сильных болевых воздействий по отношению к собаке, лишая ее при этом возможности избежать их. Они возникают как при дрессировке собак по общему курсу дрессировки, так и по специальному курсу, например, развитии злобы, если помощник, злоупотребляя болевыми воздействиями, «загоняет собаку в угол». Уверяем вас, что собаке приходится намного труднее, чем вам жарким летом в набитом до отказа автобусе, где вас постоянно толкают локтями и наступают каблуками на ноги, когда вы проехали свою остановку, а выбраться не можете.

2. Получение на конечной стадии целенаправленной деятельности результата, не соответствующего прогнозируемому, также вызывает различные формы психо- ' эмоциональных расстройств. Особенно это касается навыков, формируемых в процессе специального курса дрессировки. «Планируя» определенный результат, ранее достижимый, собака реализует вполне определенную программу действий. Поэтому получение собакой на конечном этапе деятельности неожиданного, «не запланированного» ею результата приводит животное в замешательство: собака теряется и не знает, что ей делать дальше (особенно часто это происходит, если поведение в значительной степени автоматизированно). Примером подобного рода критических ситуаций может служить непоследовательное обучение собаки навыку «Задержание нарушителя». В том случае, если раньше помощник сопротивлялся собаке слабо и вдруг наносит ей удар, хотя и не сильный, не подготовленная к таким воздействиям собака, привыкшая всегда побеждать «преступника» без борьбы, пасует, прекращает «хватку» и либо облаивает помощника, либо убегает. В качестве другого примера можно привести «критическую» ситуацию, возникающую в том случае, если собаке, обученной навыку «Задержание» и привыкшей кусать «преступника» только за конец рукава (то есть за кисть руки), в момент задержания не дать конец рукава. Собака чаще всего теряется и не знает, что ей делать. Как поступите вы, если, сев в свой автомобиль за пульт управления, видите, что все рычаги управления вашей машины совсем другие и по-другому расположены? Таким образом, обучая собаку тем или иным навыкам, дрессировщик прежде всего должен помнить, что работоспособность собаки имеет свой предел, что предел этот прежде всего зависит от индивидуальных особенностей собак и что в основе процесса дрессировки лежат закономерности, определяющие формирование и реализацию целенаправленного поведения человека и животных.

Для собак очень важен режим кормления. У собак быстро устанавливается условный рефлекс на определенное время кормления, и к этому времени в желудке уже вырабатывается желудочный сок. Обычно взрослых собак кормят два, редко три раза в день. Проведенные исследования показали, что если собакам предоставить свободный доступ к пище, большинство из них будут есть часто, но понемногу.

Не рекомендуется кормить собаку один раз в день. Сколько бы вы ей ни дали, процесс переваривания все равно длится 6−8 часов, после чего желудок собаки становится пустым, и большую часть суток собака будет голодной. При кормлении несколько раз в день рацион может разделяться на равные или неравные части. Как лучше кормить именно вашу собаку, можно установить только опытным путем: давать ей 1/3 корма утром и 2/3 — вечером, или наоборот. Собаки, как и люди, — некоторые из них не могут много есть утром, но с удовольствием поедят вечером.

Если собака сама установила себе режим кормления, не спорьте с ней, даже если она предпочла есть один раз в день.

В течение жизни собаки у нее может изменяться аппетит — это нормальное физиологическое явление. Часто возникает вопрос: когда лучше кормить собаку — до прогулки или после? Среди исследователей нет единого мнения на этот счет. Если кормить собаку перед прогулкой, может быть, она в меньшей степени заинтересуется уличным мусором, но будет, возможно, хуже слушаться. Собаку можно покормить примерно за полчаса до прогулки или после. Поскольку трудно однозначно сказать, что собаке полезнее, кормите ее так, как вам удобно.

Не забудьте также и о том, что послеобеденный отдых — необходимость и законное право вашей собаки. Если собака спокойно спит на своем месте — не приставайте к ней с играми и командами и не разрешайте беспокоить ее детям.

В жизни собаки можно выделить следующие периоды:

1. Внутриутробный (длится около 60 дней).
2. Молочный-от рождения до 1−1,5 мес., когда щенок питается, в основном, молоком матери.
3. Щенячий — от 1,5 до 6−10 мес. (в зависимости от породы).
4. «Подростковый» — от 6−8 мес. до 1−1,5 лет (после смены зубов).
5. «Юношеский» (молодая собака) — примерно от 1 до 3 лет.
6. Период зрелости — от 2−3 до 7−8 лет.
7. Старение — 7−8 — 10−12 лет.

Крупные и мелкие собаки развиваются по-разному: маленькая собака перестает быть щенком уже в 6 месяцев, а процесс старения может начаться очень поздно (собаки мелких пород вообще, как правило, дольше живут). Щенок крупной породы становится взрослым только к двум годам, а с шести лет уже может начать стареть. (Чем крупнее порода собаки, тем короче, к сожалению, ее жизнь: например, ирландский волкодав в 8 лет — глубокий старик, а до 10 лет доживают единицы.) Поэтому важны не только возрастные особенности кормления, но и породные.

УХОД ЗА ЩЕНКАМИ: Соблюдение температурного режима очень важно, так как на ранних стадиях жизни щенков это имеет огромное значение. Желательно повесить в комнату термометр и памятку для того, чтобы было легче контролировать этот чрезвычайно важный фактор. За образец памятки можно взять следующее:

Первая неделя — 30 градусов Цельсия
Вторая неделя — 25−27 градусов Цельсия
Третья неделя — 23−25 градусов Цельсия
Четвертая неделя и далее — комнатная температура

Следует помнить, что как переохлаждение, так и перегрев наносят вред и щенкам. Рекомендуем один раз в сутки проветривать помещение.
Следующий пункт — это вскармливание щенков. Как таковое молоко появляется у суки примерно через 24 часа после окончания родов, а все, что выделялось до этого — это молозиво, о котором шла речь в первой части статьи. К памятке о температурном режиме рекомендую приложить еще одну, которая будет Вам напоминать о времени кормления. Режим кормления очень важно соблюдать в течение первых двух недель жизни щенков. Продолжительность каждого кормления материнским молоком должна приблизительно составлять 15−20 минут.

Режим кормления щенков:

Первая неделя — через каждые 2 часа
Вторая неделя — через каждые 3 часа
Третья неделя — через каждые 4 часа

Лучше всего для выкармливания щенков подходит козье молоко, хотя можно воспользоваться и коровьим. На пол-литра кипяченого или пастеризованного молока добавляют один желток, предварительно взболтанный в отдельной посуде, и одну чайную ложку меда. Можно также добавить по 1−2 капли витаминов А и Д. Щенков кормят примерно каждые 2 часа. Голодные щенки беспокоятся и пищат, так что вы узнаете, когда ваши малыши голодны. Можно для кормления воспользоваться резиновой пипеткой с дырочкой. Щенка следует поддерживать под грудь, так чтобы он мог двигать передними лапами, как при обычном кормлении. Следите, чтобы щенок не захлебнулся. Смесь лучше готовить перед каждым кормлением, хотя можно и подогреть на водяной бане примерно до 35 38 градусов С. Начиная с 15-го дня щенкам в рацион нужно добавлять сырое мясо, мелко поскобленное, сначала 15−20 г., потом постепенно увеличивая дозу. Не забывайте массировать щенкам животик для нормального пищеварения, если по каким-либо причинам этого не может делать ваша собака. С 21 дня в рацион вводятся и другие добавки каши, творог, рыба.

I ГРУППА - пастушьи и скотогонные собаки

1 секция - Пастушьи собаки


Бельгийские овчарки

Бобтейл

Бриар

Вельш-корги-кардиган

Вельш-корги-пемброк

Колли длинношерстная

Колли короткошерстная

Комондор

Немецкая овчарка

Шетландская овчарка (шелти)

Южнорусская овчарка


2 секция - скотогонные собаки


Фландрский бувье


II ГРУППА - пинчеры, шнауцеры, молоссы, горные и
швейцарские скотогонные собаки

1 секция - пинчеры и шнауцеры


Аффенпинчер

Доберман

Пинчер

Пинчер миниатюрный

Шнауцер большой

Шнауцер стандартный

Шнауцерминиатюрный

Русский черный терьер


2 секция - молоссы

2.1 Догообразные


Аргентинский дог

Боксер

Бордоский дог

Бульдог

Бульмастиф

Мастино наполетано

Мастиф

Немецкий дог

Ротвейлер

Тоса-ину

Фила бразилейру

Шар-пей


2.2 Горные собаки


Испанский мастиф

Кавказская овчарка

Кане-корсо

Ландсир

Ньюфаундленд

Пиренейская горная собака

Сенбернар

Среднеазиатская овчарка

Тибетский мастиф


3 секция - горные и швейцарские скотогонные собаки


Бернский зенненхунд


III ГРУППА - терьеры

1 секция- большие и средние терьеры


Бедлингтон-терьер

Вельш-терьер

Ирландский терьер

Керри-блю-терьер

Немецкий ягдтерьер

Фокстерьер жесткошерстный

Фокстерьер короткошерстный

Эрдельтерьер


2 секция - мелкие терьеры


Вест-хайленд-вайт-терьер

Скай-терьер

Скотч-терьер


3 секция - бультерьерподобные терьеры


Американский стаффордширский терьер

Бультерьер

Бультерьер миниатюрный

Стаффордширский бультерьер


4 секция - той-терьеры


Английский той-терьер

Йоркшир-терьер

IV ГРУППА - таксы


Такса


V ГРУППА - шпицы и примитивные собаки

1 секция - северные ездовые собаки


Аляскинский маламут

Сибирская хаски


4 секция - европейские шпицы


Немецкий шпиц


5 секция - азиатские шпицы


Акита-ину

Чау-чау


6 секция - примитивные собаки


Басенджи

Шолоицкуинтли


VI ГРУППА - гончие

1 секция - гончие

1.1 крупные гончие


Американский фоксхаунд

Бладхаунд

Фоксхаунд


1,3 малые гончие - бракки и бассеты


Бассет-хаунд

Бигль


3 секция - родственные породы


Далматин

Родезийский риджбек


VII ГРУППА - легавые

1 секция - континентальные легавые

1.1 Короткошерстные и жесткошерстные легавые - пойнтеры и браки


Веймаранер

Дратхаар

Курцхаар


2 секция - островные легавые

2.1 -Пойнтеры


Пойнтер


2.2 Сеттеры


Английский сеттер

Ирландский сеттер

Сеттер-гордон


VIII ГРУППА - ретриверы, спаниели, водяные собаки

1 секция - ретриверы


Золотистый ретривер

Лабрадор-ретривер


2 секция - спаниели


Американский кокер-спаниель

Кокер-спаниель


3 секция - водяные собаки


Американский водяной спаниель


IX ГРУППА - декоративные собаки и собаки-компаньоны

1 секция - бишоны и родственные им породы


Бишон-фриз

Болонез

Мальтез


2 секция - пудель


Пудель


3 секция - маленькие бельгийские собаки

3.1 Грифоны


Грифон бельгийский

Грифон брюссельский


3.2 малая брабантская собака


Пти-брабансон


4 секция - голые собаки


Китайская хохлатая собака


5 секция - тибетские собаки


Лхасо-апсо

Тибетский терьер

Ши-тцу


6 секция - чихуахуа


Чихуахуа


7 секция - английский той-спаниель


Кавалер-кинг-чарльз спаниель

Кинг-чарльз спаниель

Пекинес

Японский хин


11 секция - маленькие молоссы


Бостон-терьер

Мопс

Французский бульдог


X ГРУППА - борзые

1 секция - длинношерстные борзые


Афган

Афганская борзая

Русская псовая борзая

Салюки


2 секция - жесткошерстные борзые (брудастые)


Ирландский волкодав



4 секция - короткошерстные борзые


Уиппет

Грейхаунд

Малая итальянская борзая (левретка)

В ЮАР девятилетняя собака породы лабрадор выращивает дикобразов и тигрят.


Хозяин собаки, который является директором в местном зоопарке рассказала, что после того, как умерла самка гепарда, от нее остались очень маленькие котята. Он взял их домой на воспитание. Лиша увидела котят, легла рядом с ними и начала вылизывать. Так началась карьера лабрадора, как приемной матери для осиротевших животных.

Самоотверженная собака вырастила уже более 30 животных, включая карликового гиппопотама и дикобраза. Последнего она вылизывала с особой осторожностью.

Сейчас она выхаживает троих месячных тигрят, от которых отказалась мама.
скачать "Хельмины рассказы" рассказы про собак

«13 район: Ультиматум»
Полюбившийся зрителю каучуковый дуэт отправляется за колючую проволоку с очередной миротворческой миссией. На этот раз, капитану Томасо и его приятелю Лейто нужно быстро уладить конфликт между пятью бандформированиями.

НА ЗАМЕТКУ

Порезанная лапа - наиболее распространенная травма собак, которая без правильного лечения часто приводит к осложнениям. Ветеринары напоминают, что даже, при небольшом порезе, осмотр и консультация специалиста необходимы, а самолечение недопустимо. Единственное, что должен знать и уметь владелец – это оказание первой медицинской помощи.

ЭТО ВАЖНО

Если собака порезала лапу, не разрешайте ей зализывать рану. Дело в том, что собачье слюна не обладает целебными свойствами. На самом деле это рассадник микробов, который может вызвать в ране гнойное воспаление. Кроме того, ветврачи утверждают, что при вылизывании, заживление замедляется. Поэтому если пес поранился, специалисты рекомендуют надеть собаке так называемый елизаветинский воротник, который продается в большинстве зоомагазинов.

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ

Любое кровотечение на лапе можно остановить повязкой. При этом накладывать самостоятельно жгут не стоит. Без специальных навыков сделать это правильно, скорее всего, не удастся, поэтому Вы лишь пережмете вены, усилив тем самым кровотечение. Прежде чем наложить повязку, не забудьте в месте раны выстричь всю шерсть. Затем промойте рану и обработайте ее перекисью водорода или бледно-розовым раствором марганцовки. Никаких других порошков или мазей до прихода к врачу использовать нельзя.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Повторю, назначить лечение должен только ветврач. Дело в том, что обширная резаная рана может оказаться поверхностной и безопасной, а вот глубокая и узкая может потребовать серьезного хирургического вмешательства и наоборот. Ветеринар обязательно должен проверить целостность сухожилий. Если они окажутся перерезанными их придется сшивать. В московских ветеринарных клиниках ежегодно проводится более 10 реконструктивных операций по восстановлению сухожилий после неграмотно залеченных резаных ран.


echo.msk.ru